アジサイ 植え 替え 時期 地 植え 初心者が失敗しない実践術

アジサイ 植え 替え 時期 地 植え を検索してたどり着いた方へ。本記事は、鉢植えを庭へ移すベストなタイミングと準備、そしてその後の管理までを一連の流れで解説します。まずは季節と地域差に基づく判断軸を示し、紫陽花 鉢植えから地植え 時期 を迷わず決められるようにします。移植適期の見極めが、その後の活着や翌年の花つきに直結するため、最初にここをしっかり押さえます

次に、作業手順の全体像として「紫陽花の地植えの植え方は？」に答えます。植え場所の選び方（午前日向・午後半日陰が理想）、植穴のサイズと土づくり（排水と保水のバランス、酸度調整）、根鉢の扱いと植え付け深さ、定植直後のマルチングや支柱まで、初めてでも迷わないチェックリスト形式で道筋を示します。これにより、移植ダメージを最小化し、根の回復を速める準備が整います

水と栄養の設計では「紫陽花を地植えした場合、水やりは必要ですか？」の実務に踏み込み、定植直後から活着後、真夏、冬期までの潅水頻度と量の考え方を季節別に整理します。併せて「地植えのあじさいに肥料はどれがいいですか？」では、年2回の施肥（寒肥とお礼肥）を基軸に、置き場所と与え方のコツ、過多を避ける指針を提示します。花色に関心がある方のために「紫陽花に苦土石灰を撒くとどうなる？」の要点も解説し、土壌pHと色変化、マグネシウム補給の効果、過剰投入のリスクと安全な手順を具体的に示します

花を確実に楽しむためには剪定理解が不可欠です。「紫陽花の剪定時期と切り方」では、旧枝咲きと新枝咲きの違いを前提に、花後の切り戻しから古枝の更新、冬〜早春の強剪定の是非までを図解イメージで言語化します。そのうえで「紫陽花が咲かない原因と対処法」を、剪定時期の誤り、光と水分のミスマッチ、栄養バランス、生理的要因（若木・晩霜・移植直後）に分けて、症状別のリカバリー手順を示します

健全な株づくりの土台には予防が欠かせません。「紫陽花の病気・害虫｜予防と駆除」では、風通し確保と過湿回避を軸に、うどんこ病・灰色かび病・斑点性の病気や、ハダニ・アブラムシ・カイガラムシ・ナメクジの初動対策と、物理的除去から家庭園芸資材の使い分けまでを段階的に解説します。あわせて「紫陽花の寿命はどれくらいですか？」の問いにも触れ、地植えなら環境が合えば数十年楽しめるという見通しと、長寿化のための更新剪定や株間確保のポイントを提示します

しばしば話題になる「紫陽花を庭に植えてはいけない理由は何ですか？」については、園芸上の絶対的な禁止事項ではなく、場所選びや管理上の注意が誤解として広まった側面を検証します。コンクリート際のアルカリ化、西日の強さ、過密による蒸れといった“つまずきやすい条件”を具体的に回避し、安心して取り入れられる実践策を示します

本記事を読み進めれば、アジサイ 植え 替え 時期 地 植え の最適解が、時期判断→植え方→水やりと肥料→剪定→病害虫対策→長期管理という一本のストーリーでつながります。移植のその日だけでなく、その後の四季の手入れまで見通せるロードマップとして活用し、庭の紫陽花を長く健やかに楽しんでください。

アジサイ 植え 替え 時期 地 植えの基礎知識

紫陽花 鉢植えから地植え 時期

結論から言うと、鉢植えの紫陽花を地植えに移す最適な時期は落葉後の休眠期（11月～3月）です。特に暖地では11～12月または3月が移植ダメージが少なく、寒冷地では厳寒期を避けて11月か早春の芽吹き前が無難といえます。生育が止まっている間に掘り上げ・定植を済ませると、根が回復する時間を確保しやすいからです。

一方で、真冬の強い凍結期は避けた方が安全です。凍結と乾燥が重なると活着が遅れます。梅雨時や真夏に行うことも不可能ではありませんが、根鉢を絶対に崩さず、水分管理を徹底する上級者向けの対応になります。移植後の高温乾燥はしおれやすく、失敗につながりやすいでしょう。

時期判断の目安を挙げます。①葉がほぼ落ち、木質化した枝だけになっている②霜柱で土が大きく持ち上がらない環境で作業できる③翌1～2か月は土を乾かし過ぎない管理が可能、これらを満たすタイミングが理想です。旧枝咲きが多い紫陽花は、前年枝の先端近くに花芽があるため、移植前後の強剪定は避けます。どうしても樹形を詰めたい場合は、花後（7～9月）に花から2節下で軽く整える程度にとどめてください。

ここで地域別のコツです。暖地（例：大阪市周辺）では11月下旬～12月中旬、または3月上中旬が作業しやすい時期です。寒冷地は11月上旬に一度チャンスがあり、逃した場合は雪解け後の3月下旬～4月上旬の芽動き前が狙い目です。いずれにしても、移植前日にしっかり灌水し、当日は根鉢を崩さずに運ぶと活着率が上がります。

紫陽花の地植えの植え方は？

まず結論として、ポイントは「場所選び→土づくり→正しい深さで植える→初期管理」の順に丁寧に進めることです。これを押さえるだけで、初めてでも失敗はぐっと減ります。理由は、紫陽花が乾燥と西日の強光に弱く、同時に根が酸素と水の両方を必要とするため、環境設定が結果の大半を決めるからです。

手順を具体化します。

1. 場所選び：午前中は日が当たり、午後は半日陰になる東～北東側が理想です。西日が強い場所は葉焼けや水切れの原因になります。風通しは確保しつつ、冬の寒風が直撃しない位置が安心です。

2. 土づくり：植穴は「根鉢の2～3倍の直径・深さ」を掘ります。掘り上げた土に腐葉土や堆肥を3～5割ほど混ぜ、粘土質なら赤玉小粒や軽石細粒を加えて排水性も改善します。花色調整をしたい場合、青系は酸性寄り（ピートモス等）、ピンク系はやや中性～弱アルカリ（苦土石灰を少量）に整えます。やり過ぎは生育不良のもとです。

3. 植え付け：根鉢を軽くほぐし、回っている根は少し切り戻します。地際（株元）の高さが周囲土面と同じか、わずかに高い位置で据え、深植えは避けてください。隙間に改良土を詰め、棒で突いて空洞をなくします。最後にたっぷり潅水し、土が落ち着いたら表土を軽く足して平らに整えます。

4. 仕上げと初期管理：株元をバークチップやワラでマルチングすると、乾燥と夏の地温上昇を抑えられます。支柱は風当たりの強い庭だけで十分です。株間は中大型品種で1.0～1.5mを確保すると、将来の混み過ぎを回避できます。

注意点もあります。コンクリートやブロック際は雨で石灰分が流出しやすく、土がアルカリ寄りに傾きやすいです。色を青で保ちたいなら距離を空けるのが無難でしょう。前述の通り、旧枝咲き品種は花芽を落としやすいので、定植時の剪定は最小限にとどめます。新枝咲き（例：アナベル、ノリウツギ系）は冬～早春の強め剪定でも咲きますが、植え付け初年は株づくり優先で控えめにすると回復が早まります。

紫陽花を地植えした場合、水やりは必要ですか？

答えは「時期と生育段階によって変わります」。定植直後～活着まで（目安1～2か月）は、表土が乾き始めたら都度しっかり与える必要があります。根が広がれば、通常は降雨に任せられますが、夏の高温期や少雨が続くときは追加の潅水が欠かせません。紫陽花は乾燥に弱く、慢性的な水不足は花芽形成の失敗や葉焼けにつながるためです。

実際の管理を具体化します。

・定植直後：最初の1～2週間は「2～3日に一度」を目安に株元へゆっくり与えます。土手前5～10cmまでしっとり湿る量が目安です。マルチングを併用すると回数を減らせます。

・活着後の通常期：春と梅雨は降雨で足ります。土が乾きやすい砂質土や南向きの斜面では、週1回の補助潅水を検討してください。

・真夏：朝の涼しい時間にたっぷり与えます。猛暑日が連続する場合は、朝に加えて夕方軽く与えると回復が早まります。日中の高温時にジョウロをかけると、地温を上げて根を痛める恐れがあります。

・冬：落葉中も根は生きています。極端な乾燥が続くときだけ午前中に少量補います。

迷いやすいポイントも押さえておきます。正午前後に葉がしなっとしても、夕方に回復するなら蒸散による一時的なしおれです。毎回の追い水は根腐れの原因になり得ます。判断は「朝の葉と土の状態」で行うと失敗が減るでしょう。逆に、朝から葉が垂れており、株元の土も乾いているなら確実に不足しています。

最後に、潅水は「回数よりも量」。表面を濡らすだけの頻回潅水は浅根化を招きます。株元にゆっくりと時間をかけ、根域までしみ込ませてください。雨樋の落ち口や常時湿る低地に植えた場合は、過湿で根が傷みやすいです。盛り土や暗渠で排水を整えると、過剰な水分トラブルを避けられます。

地植えのあじさいに肥料はどれがいいですか？

結論から言うと、地植えのあじさいは「ゆっくり効く緩効性の有機肥料」を基軸に、年2回（冬の寒肥と花後のお礼肥）を基本とする施肥設計が扱いやすいです。肥料切れを防ぎつつ、急な徒長を起こさないため、結果として花芽が安定しやすくなります。いずれにしても、窒素・リン酸・カリ（N-P-K）のバランスと、施す時期の整合が鍵になります。

ここで年間の考え方を整理します。まず休眠期（12月～2月）に寒肥を入れます。株元から30～40cm外側の位置を円状に浅く掘り、発酵油かすや緩効性化成を少量ずつ分散して埋め戻すやり方が失敗しにくいです。春の立ち上がりを助け、枝葉と花芽の基礎体力を整えられます。次に花が終わって1か月ほど経った頃に「お礼肥」を少量。ここはリン酸・カリの比率が相対的に高い製品を選ぶと、その年の消耗を補いつつ翌年の花芽形成を後押しできます。なお、新植の年は元肥を土づくり段階で混和しておけば、追肥は控えめでも十分に育ちます。

実務のコツも挙げておきます。乾いた土に肥料を置いてから水やり、ではなく、土がしっとりしているタイミングで施し、軽く混ぜ込んでから潅水すると効きが安定します。肥料は幹の直近に置かず、根が伸びている外周に薄く広く配るのが安全です。真夏の高温期に濃い液肥を頻繁に与えると根を傷めることがあるため、必要なら薄めの液肥を間隔を空けて使う方が無難でしょう。葉色が薄い・生育が鈍いなどのサインが出た時だけ、補正的に液肥を入れるという手もあります。

花色を意識するなら、土の酸度も施肥設計とセットで考えます。青系を保ちたい場合は酸性寄りを維持しやすい資材（ピートモスなど）を土づくりに併用し、ピンク系を狙う場合は土を中性寄りに保つための工夫を少量ずつ行います。とはいえ、やり過ぎは禁物です。窒素過多は葉ばかり茂って花付きが落ち、肥料の置き過ぎは肥料焼けを招きます。製品表示の用量の下限から始め、株の反応を見ながら微調整してください。最後に、地植えは降雨と土の緩衝力が味方をしてくれます。だからこそ「量よりタイミングと置き場所」を意識すると、安定した仕上がりに近づきます。

紫陽花に苦土石灰を撒くとどうなる？

前述の通り、紫陽花の花色は土の酸度に左右されます。ここで苦土石灰を撒くと、土が中性～弱アルカリ側へ穏やかに傾き、青色が出にくくなり、ピンク系が乗りやすい方向へ働きます。さらに「苦土」はマグネシウムを指し、葉緑素の材料でもあるため、土中のMg不足が背景にある黄化には改善効果が期待できます。むしろ、「色調整＋微量要素の補給」を狙える資材、と捉えると理解しやすいでしょう。

ただし、単純に撒けば良いわけではありません。土を強くアルカリ化すると、鉄やマンガンが吸収されにくくなり、逆にクロロシス（葉が黄白色に抜ける症状）を招く場合があります。また、白花は土のpHの影響を受けにくく、期待した色変化が出にくいこともあります。コンクリート際など、もともとアルカリに振れやすい場所では反応が過大になりやすい点にも注意が必要です。

実践するなら、手順は次の通りです。植え付けの2週間以上前に、植穴の土へ少量を混和しておくのが理想的です。既存株の土を調整する場合は、花後～休眠期に株の外周部へ薄く均一に散布し、表層5～10cmに軽くすき込みます。一度に多量へ走らず、少量で様子を見る姿勢が安全です。鉢植えは用土量が少なく反応が出やすいため、ごく控えめに始め、必ず潅水でなじませてください。青を強めたい処方（ピートモスやミョウバン水など）とは同時に使わず、方向性を一つに絞ると迷いません。

こう考えると、苦土石灰は「ピンク寄りにしたい」「Mg不足を補いたい」ケースで有効に働きます。一方で、青を保ちたい栽培では適しませんし、過剰投入は生育障害の近道になってしまいます。簡易pH計で現状を把握し、段階的に試す。これを理解した上で使い分ければ、色づきと葉の健全性を両立させやすくなります。

アジサイ 植え 替え 時期 地 植え実践ガイド

紫陽花の剪定時期と切り方

まず押さえたいのは、咲き方のタイプで剪定のカレンダーが変わる点です。前述の通り、ホンアジサイ（手まり咲き）やガクアジサイの多くは「旧枝咲き」で、翌年に咲く花芽を夏の終わりまでに作ります。したがって剪定は開花が終わった直後～遅くとも9月上旬までに済ませるのが安全です。アナベル（アメリカアジサイ）やノリウツギは「新枝咲き」で、冬～早春に強めの剪定をしても同年の新しい枝に花が咲きます。ここを取り違えると、翌年の花数が大きく減ります。

切り方は段取りが肝心です。私は次の順で進めることをおすすめします。第一に「花がら切り」。色が抜けてきた花から、花房のすぐ下ではなく「下の健全な脇芽を2節残す位置」で切ります。こうすれば脇芽が伸びて株が若返ります。第二に「間引き」。株元から古く太い枝や、内側へ向かって交差している枝を選び、根元近くで外します。全体の3分の1程度にとどめれば、風通しが良くなり病害も抑えられます。第三に「高さ調整」。旧枝咲きでは刈り込み過ぎると花芽を落としがちなので、外向きの芽上で軽く整える程度にしましょう。新枝咲きは冬～早春に地上30～50cm程度まで切り戻しても、春に勢いよく芽吹きます。

道具と切り口の扱いにも注意します。刃は作業前に消毒し、切り口は芽の少し上で斜めに。当たったり裂けたりした箇所は、もう一段下で切り直すと回復が早くなります。強剪定で株を小さくしたい場合は、旧枝咲きでは花後に数年計画で段階的に行い、毎年古枝を更新していくと失敗が少ないです。いずれにしても、地域が寒冷なら夏の終盤以降の剪定を避け、花芽形成期を邪魔しない配慮が必要になります。

紫陽花が咲かない原因と対処法

咲かないときは、要因を「剪定・環境・栄養・生理」の四つに分けて考えると整理しやすいです。まず最大の落とし穴は剪定時期の誤りです。旧枝咲きで秋～冬に枝先を切ってしまうと、先端近くの花芽を失います。対処はシンプルで、来季は開花直後に軽めの切り戻しと古枝の間引きに切り替えます。新枝咲きであれば、冬～早春に株を更新する強めの切り戻しがむしろ花数を増やします。

環境面では光と水分のバランスが重要です。午前日向・午後半日陰が理想で、暗過ぎれば花芽が減り、強すぎる西日では夏に弱って翌年の花芽が育ちにくくなります。植え場所を東側へ寄せる、隣の樹木でレース状の日陰を作る、マルチングで土の乾きと高温を抑える、といった小さな工夫が効きます。乾燥が続いた年は花芽が止まりやすいため、梅雨明け以降の水分管理を見直しましょう。

栄養の過不足も無視できません。窒素（N）が多すぎると葉は茂っても花が乗りにくくなります。冬の寒肥は緩効性中心に、花後のお礼肥はリン酸・カリを相対的に高める、という配分に改めると整います。土のpHは花色に影響しますが、極端な偏りは根の働きを鈍らせるため、色調整の資材は少量から段階的に試すのが賢明です。

生理的な事情も考えます。若い株は定着後2年目以降に本領を発揮しやすいですし、晩霜で芽先が傷んだ年は花が減ります。晩霜の恐れがある地域では、春先に不織布で軽く覆うだけでも被害を抑えられます。移植直後や根詰まりの鉢上がり株は一時的にエネルギーを根へ回しますから、無理に花を求めず、枝葉の健全化に集中すると翌年の復調が早まります。こうして要因を一つずつ外していけば、花数は自然に戻っていきます。

紫陽花の病気・害虫｜予防と駆除

病害虫は「発生しにくい環境づくり→早期発見→被害部の除去→必要時の資材」の順で対処すると、薬剤に頼り過ぎず管理できます。多くの病気は風通しの悪さや過湿で広がるため、株間を詰めない、枯葉をこまめに片づける、上からの過度な夕方散水を避ける、といった基本が最大の予防策になります。

代表的な病気では、うどんこ病が初夏と秋の乾燥期に発生しやすく、葉面に白い粉状の斑が広がります。早期なら被害葉の除去と風通し改善で収束します。梅雨どきに多い灰色かび病（ボトリチス）は、花や葉に灰色のカビが生え、湿度が高いと一気に拡大します。花がらを早めに取り、混み合った枝を間引けば再発を抑えられます。茶色い斑点が出る斑点性の病気は、スプリンクラーによる葉濡れが引き金になることもあるため、株元散水に切り替えると改善します。いずれも初期段階なら家庭園芸用の予防・治療兼用剤で十分対応できます。

害虫では、ハダニが高温乾燥期に増え、葉裏から汁を吸って退色させます。まずは強めのシャワーで葉裏を洗い流し、被害が続くならダニ剤をローテーションで使います。アブラムシは春の新梢に群生しやすく、手や水で落とす、必要ならマシン油・石けん系で対処しましょう。カイガラムシは枝に固着し見落としがちです。歯ブラシでこそげ落とし、冬の休眠期にマシン油乳剤を散布すると発生源を減らせます。ナメクジ・カタツムリは梅雨に花や若葉を食害します。見回りの手捕り、銅テープやビールトラップ、被害がひどい箇所では誘引駆除剤の併用が現実的です。

ここで、年間を通じた見回り習慣を提案します。春は新芽の先端と葉裏、梅雨は花房の奥と株元、夏は葉裏と枝の混み具合、秋は翌年に向けた枯れ葉の整理、冬は枝の付け根に越冬害虫がいないかを確認します。これを週1回の短時間で続ければ、被害は小さく保てます。過湿・過密・過肥を避け、株を健全に保つことが最大の防除。これが出来れば、紫陽花は長く安定して楽しめます。

紫陽花の寿命はどれくらいですか？

単純に言えば、地植えで環境が合えば紫陽花は「数十年単位」で楽しめます。むしろ、適切な更新剪定と土づくりを続ければ、庭木として長く維持することが可能です。一方で、鉢植えは根域が限られるため寿命が短く見えがちですが、2～3年ごとの植え替えと根の整理を習慣化すれば10年以上きれいに咲かせられます。切り花は別物で、日持ちは1～10日ほどを目安に考えるとよいでしょう。

ここで、寿命を左右する要因を整理します。主に「根」が健全であるかどうかが核心です。乾燥や過湿、連年の強剪定ミス、極端なpH調整のやり過ぎは、根の機能を弱らせます。逆に言えば、午前日向・午後半日陰の場所選び、腐葉土主体のふかふかの土、過密を避けた風通し、そして年2回の緩やかな施肥（冬の寒肥と花後のお礼肥）が揃えば、株は年齢を重ねても安定します。旧枝咲き（ホンアジサイ、ガクアジサイなど）は花後～初秋までに穂先から2節下で切り戻し、数年計画で古枝を株元から更新すると、いわば“若返り”が進みます。新枝咲き（アナベル、ノリウツギ系）は冬～早春の切り戻しで充実しやすく、株齢が上がっても花を確保しやすい特性があります。

実際の時間軸で見ると、定植1年目は根張りを優先して花数は控えめ、2～5年で株が充実して花が増え、6～10年は混みやすくなるため間引き更新が効果的です。10年以降も、古く硬くなった枝を毎年3分の1ほど入れ替えるつもりで整えれば、衰えは目立ちません。こうすれば、地植えでは20～30年、条件がよければさらに長く楽しめます。鉢植えは根詰まりが寿命短縮の主因です。いずれにしても、2～3年周期の植え替え・鉢増し、表土の更新、マルチングでの乾燥対策を繰り返せば、見た目の“寿命”は大きく延ばせます。なお、色調整のための資材使用は少量から段階的に。過度な石灰投入や極端な酸性化は、鉄・マンガン欠乏や根傷みを招き、結果として寿命を縮める可能性があります。

紫陽花を庭に植えてはいけない理由は何ですか？

言ってしまえば、「植えてはいけない」という絶対的な園芸上の理由はありません。多くは迷信・風水の解釈や、栽培上の注意点が独り歩きしたものです。古くから、色が移ろう性質や寺院に植えられた歴史から縁起を気にする向きがありますが、ガーデニングの観点では適地適作なら問題なく育ちます。ここでは、躓きやすい実用面の“理由”を先に挙げ、どう回避するかを具体化します。

まず場所の問題です。西日の強い場所や極端に乾く土では弱りやすく、翌年の花芽が育ちにくくなります。対策は単純で、午前日向・午後半日陰のエリアを選び、腐葉土や堆肥を混ぜて保水と排水のバランスを整えます。マルチングで地温上昇と乾燥を抑えれば、真夏のダメージが激減します。次に生長スペース。紫陽花は株が大きくなりやすく、狭い場所に植えると越境や蒸れの原因になります。中～大株なら株間1.0～1.5mを確保し、毎年の間引き剪定で風通しを維持してください。コンクリート際では雨で石灰分が流れ込み、土がアルカリ化して花色や生育に影響が出ることがあります。青系を保ちたいなら距離を取り、色調整は少量ずつ段階的に行うのが安全です。

安全面も触れておきます。葉や蕾には微量の成分が含まれ、誤食は避けるべきです。小さなお子さんやペットがいる庭なら、手の届きにくい位置へ植え、剪定くずは速やかに回収しましょう。病害虫については、過湿・過密・過肥が引き金です。前述の通り、株間を詰めず、花後に花がらを外し、落ち葉をためないだけでも発生は大きく減ります。最後に、剪定時期の取り違えが「咲かない＝植えるべきではない」という誤解を生みがちです。旧枝咲きは花後～初秋まで、新枝咲きは冬～早春に、とタイプに合わせた手入れへ切り替えれば解決します。

つまり、「庭に植えてはいけない」のではなく「庭に合う植え方と場所選びが必要」というのが実像です。ここで挙げた回避策を実践すれば、景観性と管理のしやすさを両立できますし、縁起や風水が気になる場合は東～東南の明るい半日陰に配して気持ちよく楽しむ、という折衷も可能です。いずれにしても、あなたが無理なく世話できる配置と動線を最優先に考えることが、長く付き合うための近道になります。

アジサイの地植えで知っておきたい「アジサイ 植え 替え 時期 地 植え」総括

• 地植えへの最適時期は落葉期の休眠期（11〜3月）であり暖地は11〜12月または3月、寒冷地は厳寒期を避けた11月か早春が無難である

• 凍結期や真夏・梅雨の移植はリスクが高く根鉢を崩さない上級者向けである

• 移植前日の十分な潅水と当日の大きい根鉢保持で活着率が高まるのである

• 植え場所は午前日向・午後半日陰で風通し良く寒風直撃を避けるのが適地である

• 植穴は根鉢の2〜3倍を掘り腐葉土や堆肥3〜5割を混和して排水と保水を整えるべきである

• 地際の高さを周囲土面と揃える浅植えとし定植後はたっぷり潅水とマルチングを行うべきである

• 株間は中大型品種で1.0〜1.5mを確保し風当たりの強い場所では支柱で固定するのが安全である

• 水やりは定植直後1〜2か月は表土が乾き始めたら与え活着後は降雨基調で真夏のみ補水が基本である

• 施肥は緩効性の有機肥料を基軸に冬の寒肥と花後のお礼肥の年2回が扱いやすい方法である

• 花色調整は酸度管理と併用し青は酸性寄りピンクは中性寄りを少量ずつ段階的に試すべきである

• 苦土石灰は土を中性〜弱アルカリへ傾けピンク化とMg補給に寄与するが過剰はクロロシスの原因である

• 旧枝咲きは花後〜9月上旬の軽剪定が安全で新枝咲きは冬〜早春の強め切り戻しが適当である

• 咲かない主因は剪定時期の誤りや光・水分・栄養バランスでありタイプ別剪定と環境是正で改善できるものである

• 病害虫対策は過湿と過密の回避と花がら・枯葉除去を基本とし初期は物理的除去と軽防除が有効である

• 地植えは適地適作なら数十年楽しめる長寿性であり「庭に植えてはいけない」は迷信で適地管理なら問題ないのである